Клональное И Микроразмножение Роз

Клональное микроразмножение роз

 

Материалы и оборудование:

1-летние побеги роз, скальпель, кисточка, пинцет, стаканчик с этанолом, пробирки со стерильной водой, 4% раствор хлорамина,чашка Петри, кафельная плитка, спиртовка, спички, пробирки с модифицированной питательной средой МС, ее компоненты:

макроэлементы по прописи Мурасиге-Скуга (МС)

микроэлементы по прописи МС

хелат железа

витамины по прописи МС

источник углерода: глюкоза - 40 г/л

агар-агар 7 г/л

гормоны: гиббереллин - 0.1 мг/л, 6-БАП - 2 мг/л

рН готовой среды 5.6-5.8).

Ход работы:

В качестве экспланта используют боковые почки из средней части 1-летнего побега. Побеги промывают водопроводной водой с мылом, ополаскивают дистиллированной водой, вырезают почку. Стерилизуют сначала 70% этанолом в течение 1 минуты, а затем в растворе хлорамина 10 минут. Трижды промывают стерильной дистиллированной водой (в каждой порции по 10 минут). Срезы обновляют, снимают почечные чешуи и переносят почки на агаризованную питательную среду в пробирки. В некоторых случаях экспланты переносят на свежую питательную среду, так как в среду выделяются полифенолы. Культивируют при температуре 18-25оС, освещенности 500-1000 люкс, 16-часовом фотопериоде. Пассируется через 3-4 недели. Для укоренения побеги переносят на среду Гамборга (В5) с добавлением 1 мг/л ИУК и увеличивают интенсивность освещения до 2000 люкс.





 

Перенос посадочного материала в почву

 

Материалы и оборудование:

пробирки с растениями, горшки с почвой; почву желательно прогреть или проавтоклавировать до посадки растений

Ход работы:

Сделать пробиркой углубление в увлажненной почве в горшке. Пробирочное растение вынуть из пробирки, поместить в горшки с почвой, не отмывая агаровой среды. Уплотнить почву вокруг растения. Первые 3-5 дней желательно прикрывать растения стеклянным колпаком. Через 10 дней растения пересаживают на постоянное место в теплице.

взято с biotechnolog

 

Стерилизация растительного экспланта

Стерильная культура - культура, свободная от эпифитных и ризосферных микроорганизмов.

Работающий должен вымыть руки с мылом и протереть их спиртом, надеть стерильный халат, завязать волосы стерильной косынкой.

Перед стерилизацией объекта его тщательно моют теплой водой с мылом, промывают дистиллированной водой, очищают от излишних тканей, снимают кожуру у корнеплодов и корней, кору у побегов, поверхностные листья у верхушек побегов, промывают дистиллированной водой и помещают на несколько секунд в 70% спирт (семена на 1-2 минуты). После этого сегменты корней, побегов, стеблей, клубней или семена переносят в стерилизующий раствор.

Вид стерилизующего агента, его концентрация и время действия, зависящие от особенностей тканей исходных растений, необходимо подобрать таким образом, чтобы убить микроорганизмы и не повредить ткани экспланта. Для поверхностной стерилизации растительных объектов применяют следующие средства стерилизации: сулему (двуххлористая ртуть) (0.1%), хлорамин (2-10%), гипохлорит кальция (7-10% Ca(ClO)2) или натрия (NaOCl), перекись водорода (13-18%) и др. Хлорамин можно купить в аптеке. Для стерилизации можно использовать также хлорсодержащие растворы отбеливателей из хозяйственных магазинов, например, средство "Белизна". Свежие растворы отбеливателей при стерилизации нежных эксплантов, таких как молодые листочки, нужно разводить в 2 или даже в 3 раза. Эффективность стерилизации возрастает при добавлении нескольких капель твина-80 и твина-20 на литр стерилизующего раствора.

Продолжительность стерилизации меристем сулемой - 5 минут, семян - 15-20 минут, пергидролем соответственно 15 и 30 минут.

После стерилизации материал переносят в стерильную дистиллированную воду, выдерживают 10 минут, затем меняют воду ещё два раза, выдерживая в каждой порции по 15-20 минут. В стерильных чашках Петри или на стерильных листах бумаги, или на обожженной кафельной плитке обрезают стерильным скальпелем концы сегментов исходного материала, где клетки могут быть повреждены, и из средних зон нарезают кусочки тканей, которые высаживают на инициальную среду для образования каллусов. При стерилизации отрезков стебля или верхушечных почек в растворах сулемы или гипохлорита рекомендуется парафинировать срезы, чтобы стерилизатор не проник в сосуды, что может привести к интоксикации ткани.



Ход работы:

Простерилизовать инструменты, посуду и питательные среды, необходимые для проведения работ по выращиванию стерильных проростков и выращивания каллусных тканей.

1. Завернуть в плотную бумагу и простерилизовать сухим жаром в сушильном шкафу стеклянную посуду - колбы, чашки Петри.

2. Подвергнуть предварительной стерилизации в сушильном шкафу скальпели и пинцеты. Перед помещением в сушильный шкаф завернуть инструменты в плотную бумагу.

3. Простерилизовать в автоклаве дистиллированную воду в колбе. Для получения стерильной воды налейте в колбу 1/3 часть объема дистиллированной воды, закройте ватной пробкой, а сверху плотной бумагой или целлофаном, можно обернуть горлышко фольгой. Автоклавировать 30 минут при 1 атмосфере.

4. Простерилизовать в автоклаве в течение 20 мин при давлении 1 атм. пробирки с питательной средой, закрытые фольгой или ватными пробками, обернутыми плотной бумагой или целлофаном.

провел еще несколько проращиваний и выработал свою методику получения розы из ветки. Наиболее удобно делать так:

• Поместить несколько веток в воду.Это сразу позволяет отобрать перспективные, те у которых начнут набухать почки (набухать ...! а не выбросят листья);
  
• Подготовить подходящих размеров емкость для грунта (я остановился на смеси две части земли одна часть вермикулита - главное чтобы потом можно было пересадить растение без повреждений, так как удобно поместить в емкость сразу несколько веток );
  
• Ветки с понравившимися почками обрезать под размеры емкости и присыпать слегка грунтом. В грунте ветка размещается одной набухшей почкой вверх, другой набухшей почкой вниз (из нижней почки будет прорастать корень) .Чем больше начальная масса ветки с набухшими почками, тем надо думать больший начальный запас веществ для образования из верхней почки ствола нового деревца. Поэтому на слишком коротко обрезаннных ветках , слабее идут в рост верхние почки в начальный,- самый интенсивный момент роста.
  
• Полить грунт теплой водой и следить затем, чтобы он оставался достаточно влажным.
  
• Если есть возможность, то выставить емкость с грунтом под солнечные лучи, накрыв предварительно грунт прозрачной пленкой.
  

Замечание:

По последнему пункту: Если с солнцем проблемы - то есть время осень, дожди , солнца мало, придется просто следить, чтобы грунт оставался в емкости влажным.Можете прикрыть росток прозрачной банкой , иногда от этого есть польза. А иногда можно и обойтись. Скорость роста в первые дни меньше чем с солнышком, однако почка прорастает. Когда я пишу эти строки - вторая половина сентября, - я нахожусь на Урале, а фото пластмассовых корзинок с проросшими ветками сделаны 30 минут назад.

Кроме того важное значение имеет время срезки полученных откуда то вами веток. Мне пару раз дали в магазине ветки двух сортов роз. Один сорт давал почки и они прорастали , с другим ничего не получалось. Я уже сделал заключение, что моя метода работает только для этого сорта роз. Как вдруг, в третий мой приход в магазин, я получил от новой продавщицы великолепную ветку, уже давшую почки, сорта, который не хотел расти у меня.

Дома я сразу поработал с этой веткой и убедился, что и этот сорт прорастает. Видими доставка производилась из разных мест и ветки срезались и транспортировались разное время.

Надо еще добавить, что я имел дело только с ветками голландских роз, по причине получения некондиционных веток роз бесплатно. Надо присмотреться и к местным розам.....

И еще, очень удобно использовать пластмассовык корзинки с отверстиями. Прикрыв отверстия бумагой насыпаем в них грунт. Главное достоинство, что не боишься сделать в емкости с грунтом болото, смертельное для роз. Излишки воды испаряются через боковые отверстия прикрытые только бумагой.

Желаю успеха всем, кто захочет таким методом вырастить себе розу.



взято с www.board74

B-)

B-)

и + книга в пдф формате про розы размножение разведение и тд с картинками ))

Выращивание роз.pdf

Розы: черенкование и укоренение побегов в теплице весной

автор Фролов И.Г., фото автора

К весеннему черенкованию роз в нашем тепличном хозяйстве мы обычно приступаем уже в конце февраля.

Но, например, в прошлом году суровая зима не спешила сдавать свои позиции. Даже в отапливаемых теплицах наши маточники роз стали просыпаться только в начале марта, а их побеги были готовы к черенкованию лишь к середине месяца.

Я считаю, что самый результативный способ вегетативного размножения роз – укоренение черенков, полученных при черенковании проснувшихся побегов.

О моём успешном многолетнем опыте по весеннему размножению роз в теплице черенками и пойдет речь в данной статье.

Содержание маточников роз в теплице

Чайно-гибридные, флорибунда и миниатюрные розы, используемые в качестве маточников, я выращиваю в теплице в контейнерах ёмкостью от 5 до 10 литров.

Маточные экземпляры плетистых роз ремонтантных сортов у меня в теплице высажены непосредственно в грунт.

После весенней обрезки побегов маточных роз на черенки, больше никаких прищипок, обрезок и срезок у маточника не провожу.

Весь сезон маточные кусты роз регулярно подкармливаю. Основная задача – нарастить у них как можно больше побегов.

Для профилактики еженедельно опрыскиваю кусты роз химикатами от возможных вредителей и болезней.

Вегетационный период роз в моих теплицах продолжается без отопления до середины ноября. С наступлением существенных морозов отопление обычно включаем только ночью (иногда и днём), удерживая там температуру около нуля. Вскоре у роз наступает массовый листопад, и потом вся коллекция уходит в глубокий покой.

ВАЖНО: в это время побегам спящих кустов роз, предназначенных для весеннего черенкования, обязательно надо придать ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение, зафиксировав их таким образом на шпалере!

Под лучами яркого февральского солнца дневная температура в теплицах естественным образом поднимается. Кусты роз постепенно начинают просыпаться.

У пригнутых побегов роз почки набухают почти одновременно - от основания куста до кончика ветви.

Однако при этом хорошо прогреваемые солнцем почки, размещённые на «спинке» пригнутых ветвей, быстро пускаются в рост. А оказавшиеся на «брюшке» ветвей почки остаются в покое.

Боковые почки у наклоненного побега розы тоже просыпаются, но значительно медленнее тех, которые оказались на "спинке".

Технология черенкования проснувшихся побегов роз

Многолетняя практика вегетативного размножения роз показала, что лучше всего укореняются двухпочковые черенки, т.е. имеющие одно междоузлие и две почки.

Учтите, что однопочковые черенки роз укореняются значительно хуже, чем двухпочковые.

А черенки с тремя почками нарезаю только в том случае, если у побега розы короткие междоузлия.

Каждый побег розы имеет свои особенности в расположении проснувшихся почек и поэтому требует индивидуального подхода при черенковании.

Например: из фрагмента плети розы, представленной на титульном фото к статье, у меня получилось 2 черенка с двумя почками и 1 черенок с одной почкой.

Итак, из каждой проснувшейся плети розы, предварительно оценив расположение и степень развития имеющихся на ней почек, нарезаю максимально полноценные черенки.

ВАЖНО: при этом верхний срез черенка располагаю над сильноразвитой почкой побега розы, а нижний срез - под спящей или слаборазвитой почкой!



На фото: например, из всей этой плети розы вот что у меня получилось при черенковании:

1 - обрезок побега с одной спящей почкой (он не годится для укоренения);

2 - однопочковый черенок (его отправляю на укоренение, если это ценный сорт розы - авось что получится…);

3 - черенок розы с тремя почками, но не длинный (годится для укоренения).

4, 5, 6, 7, 8, 9 - полноценные черенки роз с двумя почками.

Особенности нарезки черенков из вертикальных побегов роз

У побегов куста розы, оставленных с осени в вертикальном или слабонаклонённом положении, при потеплении просыпаются только самые верхние почки!

Из них появляются одинаково хорошо развитые ростки, поэтому в данном случае все черенки получаются однопочковыми.

ВАЖНО: если сделать из таких побегов двухпочковые черенки, то потом закопанный в песок молодой росток быстро загнивает, а от него погибает и весь черенок!

После срезки на черенки проснувшейся верхней части вертикальных побегов куста розы, на оставшейся части (3/4 длины ветви) имеющиеся почки ещё долго будут находиться в покое. Когда они проснутся, уже наступит жара.

Процесс укоренения черенков роз, нарезанных из таких поздно проснувшихся побегов, существенно замедлится. Да и враги-насекомые уже не дремлют, и болезни в жару активизируются. В итоге, вместо радости от укоренения таких черенков роз, - будут только огорчения…

Черенкование побегов роз и условия укоренения черенков

Черенки роз нарезаю специальным секатором прямо над тазиком или ведром, куда они падают в раствор фундазола (также добавляю в этот раствор горстку хорошего стирального порошка).

Побултыхав растения в тазике секунд тридцать, вынимаю обработанные черенки, кладу на пластиковую тарелку и иду к стеллажу-череночнику.

Здесь стоят заранее подготовленные для укоренения черенков роз стаканчики с дренажными отверстиями, наполненные слоем грунта и слоем песка.

В стаканчике колышком делаю углубление под углом 45 градусов. Вставляю в него черенок розы по самую верхнюю почку.

ВАЖНО: нижним срезом посаженного черенка розы нельзя касаться грунта, расположенного под чистым песком!

При этом листовые пластины посаженных черенков роз ориентирую в одну сторону - на юг!

ВАЖНО: если посаженный черенок розы будет сориентирован пластинами листьев на север, то потом такое растение потратит много сил и времени на переориентацию. А за этот период, воспользовавшись такой оплошностью садовода, враги и болезни растений нападут на слабые черенки роз и погубят их, не дав укорениться.

Воткнутые в песок черенки роз поливаю обычной водой.

Сместившиеся при поливе черенки потом поправляю, придав им правильное положение в стаканчиках.

Как избежать пересортицы растений

В конце последнего ряда стаканчиков каждого сорта роз ставлю бирку с названием.

Перепробовав за долгие годы всевозможные варианты изготовления бирок и нанесения на них надписей, самыми подходящими считаю жестяные бирки, нарезанные из пивных банок.

Надписи на жестяной бирке выдавливаю шариковой ручкой - указываю название или шифр сорта розы и дату черенкования.

Перегородкой между установленными стаканчиками с черенками разных сортов роз у меня в теплице служат несколько рядов стаканчиков с черенками других культур, чтобы не было пересортицы.

Уход за укореняющимися черенками роз

Работа по уходу за укореняющимися черенками роз заключается в регулярном опрыскивании водой.

Примерно через месяц у посаженных черенков роз появляются корешки.

А через два месяца уже можно начинать продавать надёжно укоренившиеся и тронувшиеся в рост молодые саженцы роз.

Саженец розы с хорошей корневой системой, черенкованный в начале марта прошлого года, весной этого года (до начала мая) стоит 150 рублей.

А те саженцы роз, которые не будут проданы в начале садового сезона до мая, затем переваливаю из стаканчиков в 1,5-2-литровые контейнеры на доращивание. Позже такой крепкий дорощенный саженец розы будет стоить уже 250 рублей.



На фото:

1 – укоренение черенков роз в стаканчиках;

2 - так выглядит саженец розы, черенкованный в начале марта прошлого года, в конце апреля следующего года;

3 – крепкий саженец розы, дорощенный в контейнере.

Черенкование роз из летних побегов с листьями произвожу, когда на них появляются бутоны.

Надеюсь, что мои советы по весеннему черенкованию роз в теплице пригодятся и цветоводам-любителям, и начинающим бизнесменам - владельцам питомников растений.

взято с http://www.gardenia.ru